Museo Nacional de la Historia del Traje, Buenos Aires - Argentina

Imperio y República...ROMA

2012-03-05T14:33:00.003-03:00

La ciudad cuna del gran imperio fue fundada en el 753 a. C., por los gemelos Rómulo y Remo a orillas del Tíber. Creció y llegó a ser considerada superior a sus vecinos a medida que se apoderaba de territorio en el periodo previo a la república. Para el año 270 a.C., ya dominaba la península itálica y seguía su expansión que alcanzó a tener 5000km (desde España a Turquía y del sur de Gran Bretaña al norte de África).

La forma de gobierno se dividió en Imperio y República. Tomó como base para su fundación los principios filosóficos y de demoracia griegos, y los elaboró hasta ponerlos en práctica con el establecimiento del Senado para el control de los asuntos de la sociedad.

Muchos de los elementos romanos tuvieron su origen en Grecia, desde el politeísmo hasta la estructuración de la vestimenta y apariencia. Se van agregando cambios y elementos por medio de las conquistas de nuevos territorios y civilizaciones que caen bajo dominio romano.

VESTIMENTA MASCULINA

La pieza que distingue por excelencia a Roma es la TOGA. Usada por todos los hombres libres, se convirtió en la pieza más emblemática de los ciudadanos romanos, llegando a usarla incluso como mortaja y para cubrir el lecho nupcial, además de usarla en todos los acontecimientos importantes.

Ésta consiste en una pieza de tela ovalada o semicircular que se coloca envolviendo al cuerpo, de gran extensión de material, y se sostiene mediante su propio peso, sin requerir de otros elementos. Su color era básicamente blanco y tenía una guarda de color, en distintos tonos de rojo, azul, negro o morado. Este último, también conocido como púrpura, era el tinte de mayor linaje y costo, debido a su difícil obtención y se destinaba principalmente para la vestimenta del emprador.

Todas las prendas se embellecían mediante bordados en hilos de oro. Y los textiles más usados eran el lino, lana, algodon y la seda natural, que se teñían de variados colores.

VESTIMENTA FEMENINA

La prenda esencial para las mujeres fue la STOLA. Túnica que se colocaba sobre otra (llamada Intérula) que cumplía la función de ropa interior. Se sostenía con dos cíngulos (cinturones), uno que sujetaba bajo el busto y otro a la cadera. Como complemento, las romanas llevaban chal (como las griegas), al igual que un manto largo de forma rectangular, en todo momento del año, variando el tipo de textil según la estación del año; por ejemplo, muselina para épocas cálidas y terciopelos o lanas para invierno.

El calzado para ambos (hombres y mujeres) eran las sandalias, o una variante de bota corta cerrada, y borceguíes confeccionados con cuero y adornados con trabajos en metales y bordados, tomados de los pueblos conquistados y del estilo utilizado por los Etruscos (civilización conquistada por los romanos).

Los peinados para hombres eran cortos con rulos y tomaban la barba como símbolo de madurez y sabiduría. Para las mujeres los peinados eran muy elaborados: trenzados, ondulados y con bucles, recogidos, adornados con cintas y velo.

Utilizaban gran cantidad de elementos de joyería: collares, brazaletes, pulseras, pendientes, anillos, y los hombres de alto rango, llevaban el anillo de sello, al igual que los griegos, para autentificar documentos.

La prenda como una columna...GRECIA CLÁSICA

2012-02-16T15:35:00.000-03:00

Cuna de muchas de las nociones de nuestra vida cotidiana. Desde el teatro, la filosofía, la democracia y la política. Se la considera el inicio de la civilización occidental.

Politeístas al igual que los egipcios. El arte es parte esencial de la vida griega, desde lo pictórico, la escultura, lírica y drama.

Sus prendas carecen de moldería y en la mayoría de los casos costuras. Los pliegues son el adorno principal en la vestimenta tanto femenina como masculina. Los materiales más utilizados son el lino, algodón, la lana y cuero. No utilizaban un maquillaje tan enfático como los egipcios.

VESTIMENTA

Debido a que ningún traje antiguo sobrevivió en tela, las esculturas, bajorrelieves y vasijas de la Antigüedad Clásica, proveen la evidencia de imágenes, de sus características y apariencia.

Los atuendos en la antigua Grecia pueden ser agrupados en: exómide, chitón, peplos e himatión.

Estructuralemente, el exómide es el traje más elemental, consistiendo en una pieza simple de género, de extensión básica para rodear el cuerpo, que se coloca sujetandoló en un sólo hombro mediante un broche llamado fíbula ( broches tipo alfiler de gancho) y un lazo a la cintura, llamado cíngulo.

El chitón (quitón o kitón, también) es logrado de varias maneras. El que se representa más comunmente se logra, colocando la tela envolviendo el cuerpo, y se sujeta en cada hombro mediante las mencionadas fíbulas, y ceñido a la cintura por el cíngulo. Tanto el exómide como el chitón eran prendas de uso solamente masculino. Al igual que el himatión. Éste, una vez más, consiste en una gran pieza de género, pero que en este caso envolvía al cuerpo y se sujetaba por su propio peso y dimensión sin ayuda de otros elementos, creando múltiples pliegues. El himatión era el traje único de los filosofos griegos.

Finalmente, las mujeres vestían peplos. Quizás el traje más distintivo, en lo que respecta a la reducida construcción del chitón tiene similitudes en tipos de atuendos en otras culturas y tiempos. De todas formas, el peplos tiene varias características que lo distinguen de otras vestimentas tradicionales. Hecho de una gran pieza rectangular de tela, se le da forma cilíndrica y luego se pliega en la parte superior como formando un gran volado. El cuello y sisas (sin costura) se forman mediante fíbulas, que unían la espalda y el frente del traje en cada hombro e incluso a lo largo de los brazos.

Para hombres y mujeres, el calzado utilizado consistía en sandalias con tiras realizadas en cuero, botas y borceguíes, principalmente de uso militar.


Peplos

Himatión

Exómide


Chitón

EGIPTO ANTIGUO...Allá lejos y hace tiempo

2012-02-07T15:00:00.000-03:00

Al nordeste de África, limitado por los mares Rojo y Mediterráneo, y rodeado por desiertos de arena, está EGIPTO, un valle angosto cruzado por el río Nilo.

Su historia comienza en tiempos muy remotos, 4.000 años antes de Cristo. Es considerado el más antiguo de los pueblos civilizados en alcanzar dimensiones de Imperio, con excepción de Oriente. Fue gobernado por treinta dinastías o familias reales, hasta que fuera conquistado por Alejandro Magno en el año 332 a. C.

De gobierno teocrático, considerado de origen divino, y religión politeísta. Representaban a sus dioses con cuerpo humano y cabeza de animal, entre estos los felinos, chacales y escarabajos. Entre las creencias que más conocemos está la del culto a los muertos, caracterizada por la momificación de los cuerpos y la construcción de sarcófagos y pirámides (tumbas), siempre para figuras de alta jerarquía. Las momias eran sepultadas con todas sus pertenencias de valor, perfumes y joyas para que les sean de utilidad en la otra vida.

Egipto tuvo un gran desarrollo agricultor. Es conocido su gran trabajo en metales; eran hábiles alfareros; fabricaron vidrio, porcelana y textiles ilustrados, tallaban piedras preciosas. Fabricaron hachas, espadas y herramientas para trabajos pesados. Tuvieron un gran impulso a partir de la creación del carro tirado por caballos, lo que facilitaba el transporte y otorgándole una supremacía en batalla. Poseían un escriturta elaborada que constaba de gráficos conocidos como jeroglíficos.

Su principal materia prima textil fue el LINO, obtenido de un arbusto pequeño del mismo nombre, que utilizaban para vestimenta y para las cintas de momificación.

La vestimenta usada por hombres y mujeres carecía de moldería, consistiendo en formas geométricas (cuadrados y rectángulos) usualmente enriquecidos por plisados.

Como prenda fundamental, los hombres utilizaban la PAMPANILLA (cuyo formato sería similar al de una falda portafolio actual), sobre la que agregaban un delantal triangular. La mujeres, usaban un vestido de estructura ceñida al cuerpo, con tirantes de sostén (pero éstos no necesariamente cubrían el busto) denominado KALASIRIS.

Es de gran importancia tener en cuenta que la vestimenta egipcia no tuvo prácticamente cambios a los largo de sus 4000 años de existencia.

La apariencia egipcia es quizás más claramente reconocida, no por sus prendas de vestir sino por su JOYERÍA y MAQUILLAJE.

JOYERÍA EGIPCIA

Los materiales usados sobre el cuerpo eran metales (oro, plata) y piedras como la turquesa, turmalina, jaspe y otras piedras semi-duras. En sus imágenes se pueden reconocer el uso de pulseras/muñequeras, pendientes, tobilleras, brazaletes y, se destaca, un collar/pectoral, posteriormente conocido como VALONA; elaborado con varias vueltas de piedras preciosas con montura de oro y entrelazados por cadenas de oro.

MAQUILLAJE EGIPCIO

La realización de éste se lograba mediante la mezcla de polvo de oro, plata o piedras preciosas y semi preciosas en medios grasos o aceites. El elemento más notorio del maquillaje egipcio es el delineado de los ojos. Realizado con KOHOL (polvo de antimonio), resaltaba la mirada y a su vez, protegía al ojo. Marcaban con fuerza el contorno del ojo y extendían la línea hacia la sien.

Los egipcios fueron un pueblo de costumbres muy higiénicas, y acompañaban al baño con aceites perfumados y ungüentos. Solín depilarse y llevar la cabeza rapado.

Su apariencia se completaba con el uso de pelucas, postizos y tocados.

Era costumbre el ir descalzo, y sólo se conoce como variante de calzado, unas sandalias de estructura igual a nuestras ojotas

...¿Y cómo empezó todo?...

2012-02-07T13:59:00.002-03:00

La vestimenta es comunicación sin diálogo. Y esa comunicación se viene produciendo desde hace milenios. Cada grupo humano, sea pueblo, tribu, sociedad, clan, etc., por medio de piezas textiles y adornos, metálicos o pictóricos, accesorios y diversos elementos, encontró la manera de poner de manifiesto su pertenencia o su diferencia, sus creencias y gustos. Inlcuso en la actualidad de producción en masa y prendas cortadas y armadas por miles en todo el mundo, cada individuo logra poner su impronta y volcar su personalidad en su apariencia.

La indumentaria, denominada así a partir del término INDUMENTA, bajo el Imperio Romano, es la vía de expresión de la o las modas que surgen con el tiempo por varios factores o motivos. Acuñándose el término MODA a partir del periodo Barroco bajo el reinado de Luis XIV en Francia.

Entonces: ¿Qué es la Moda?

Hábitos
Costumbres sociales
Reglamentaciones de convivencia
Cambios que acompañan la evolución de la humanidad
Procesos sociales, económicos y/o políticos

Todos estos factores crean moda. A lo largo de milenios, considerando por ejemplo al Antiguo Egipto como una de las primeras grandes civilizaciones desde alrededor del 4000 a. C., la vestimenta ha cumplido distintas funciones: como Protección, por razones climáticas o de hábitat. Como Decoración, para resaltar el atractivo físico, como símbolo de pertenencia y/o diferenciación y misticismo. Y, como elemento de manifestación de poder, ya sea económico, político, religioso o militar.

Dentro de la Historia Social de la Vestimenta en Occidente, en la que estamos inmersos, tres civilizaciones fundamentales, Egipto, Grecia y Roma, fueron la punta del ovillo que tejió la indumentaria que hoy conocemos.

Y en este 2012, que el MUSEO NACIONAL DE LA HISTORIA DEL TRAJE CELEBRA SUS 40 AÑOS, volvamos al comienzo... y empecemos por la tierra de las pirámides...

1990s: El fin del milenio

2011-11-11T15:38:00.000-03:00

El muro de Berlín cayó en 1989, la Unión Soviética fue disuelta en 1991. No cabe duda que los últimos 10 años del siglo XX fueron testigo de cambios cruciales en las sociedades. También el mundo de la moda fue evolucionando a la par hasta convertirse en una gigantesca industria convergiendo en ella: imagen, elementos de poder económico, ideologías, luchas sociales, gustos musicales, manifestaciones artísticas, influencias cinematográficas, impulsos de diseño y materiales en constante evolución.

Para reflejar un estado más evolucionado y naturalista del ser humano, preocupado por el medio ambiente y las cuestiones sociales, la apariencia de los noventa, particularmente desde mediados a fines de la década, se inclina hacia lo minimalista. Pequeños pero claros detalles o accesorios, que ponen de manifiesto quién es cada uno. Ya sea por medio de formas, o la marca, la nueva vedette de nuestra era.

Los monogramas, o logotipos de las casas de moda y las grandes marcas de prêt a porter o ropa deportiva se transforman en un mensaje claro y directo, que continúa siendo utilizado.

Las influencias se tomaban de todos los ámbitos posibles, y el estatus de poder se manifestaba no con grandes detalles sino con elementos contundentes.

El culto a la belleza y el cuerpo, siempre jóven, alcanzó su pico de poder representado en el mundo de la moda por las ultra delgadas supermodelos como Claudia Schiffer y Naomi Campbell. Iniciando el reinado de las cirugías estéticas y la obsesión con dietas y el ejercicio, en busca del cuerpo perfecto. En las pasarelas se impone el uso de microminis y remeras ultra cortas.

La música, el rock principalmente, sigue siendo el elemento diferenciador de los jóvenes, y en la misma década se pasa del hard y soft metal con bandas como Metallica, Guns and Roses y Whitesnake, con cabello largo y jeans o prendas de cuero ajustadas, al desconsolado grunge de Nirvana, con pantalones rasgados, remeras viejas o camisetas simples y camisas leñadoras.

Hacia el final de la década (y a su vez del siglo y milenio), la apertura de mercado incluye todo tipo de prendas, estilos, influencias y manifestaciones, haciendo de la indumentaria el primer y único elemento de caracterización personalizada de cada uno, ya sea mediante la Alta Costura, el Prêt a Porter, el Ready to Wear, el Sportwear, lso Básicos o la ropa de Tendencia o diseño de autor; hay un estilo para cada uno, y queda en nosotros el aprender a jugar con eso.

1980s: El Poder del Dinero

2011-10-24T15:41:00.000-03:00

Hacia los '80 el mundo había alcanzado cierta estabilidad política y económica. Como consecuencia de la disminución de las manifestaciones de tono ideológico, se fue abriendo camino la intención del crecimiento económico y principalmente la obtención de dinero y los elementos para ostentarlo.

La lucha de las mujeres se centró en la igualdad de derechos laborales y de poder, especialmente en el mundo corporativo de negocios. Estas nuevas profesionales independientes requerían de una apariencia acorde, y de la mano de genios del diseño y la sastrería como Donna Karan, Thierry Mugler y Giorgio Armani, hace su aparición el Power Suit (Traje de Poder), caracterizado por el trajecito o tailleur: un blazer largo y ancho con hombreras, que daba más volumen, una falda estrecha hasta las rodillas y un par de zapatos clásicos de taco alto. La falda podía sustituirse por pantalones pinzados o palazzo. Por algún tiempo, las bermudas también fueron aceptadas como parte de este conjunto. Se completaba con elegantes blusas o sweaters. Los vestidos eran de telas delicadas y siempre provistos de hombreras. Como toque final se usaba un abrigo ancho o gabán. Esta apariencia formal quedó perfectamente plasmada en la película Secretaria Ejecutiva (Working Girl) de 1988, protagonizada por Melanie Griffith, Harrison Ford y Sigourney Weaver. Esta apariencia contenía la sobriedad suficiente como para competir con el hombre y el atractivo y sensualidad necesarias para ganarle en su propio terreno. De este ámbito, surge también el personaje conocido como Yuppie - Young Urban Professional; es decir el prototipo del joven profesional urbano con alto poder adquisitivo y un gusto particular por la vestimenta y accesorios que lo demostraran.

La década de 1980 será recordada por la exageración de formas y el recargo en colores, texturas y complementos, dando una apriencia sobresaturada de elementos y formas gigantescas desde la ropa de calle hasta la deportiva, cuyo mercado inició con el jogging y los aeróbicos, su camino hacia el desarrollo y consumo entre todas las edades. El casual-sport, sería el resumen de esa mezcla excesiva utilizada para toda ocasión.

Dejarán su marca grandes diseñadores como Gianni Versace, Jean Paul Gaultier, Gucci, Prada y Christian Lacroix, entre otros. Karl Lagerfeld sería el artífice del resurgimiento de la casa Chanel.

La música, el cine, y sobre todo la televisión no se mantendrían al margen, y serían fuentes constantes de ídolos a quienes imitar para todas las edades. Desde la series como Dinastía y Dallas o División Miami (Miami Vice), estrellas como Madonna y Michael Jackson y films como Flashdance entre otros, marcarían a fuego los estilos de la década.

Desde Londres y de la mano de Vivienne Westwood, el punk, surgido a finales de los '70, tomaría las calles de Inglaterra y posteriormente los Estados Unidos, como la manifestación opuesta a las rígidas reglas del capitalismo y conservadurismo respresentados por la Primer Ministro británica Margareth Thatcher y el presidente estadounidense Ronald Reagan.

Vestimenta, accesorios, colores, formas y materiales, todo apuntaba a la demostración exacervada de la presencia.

Sala 80s: Extravagantes y Glamorosos. Museo del Traje. Campera Jean Paul Gaultier - Pantalón Gianni Versace

Sala 80s: Extravagantes y Glamorosos. Museo del Traje

Sala 80s: Extravagantes y Glamorosos. Museo del Traje. Conjuntos Versace y Dolce & Gabbana

Revista Vogue Agosto 1988 - Biblioteca MNHT

L'Uomo Vogue September 1988 - Biblioteca MNHT

1970s: Década de extremos

2011-09-27T16:45:00.000-03:00

La combinación de fuertes ideologías políticas y sociales, convivieron con la intensidad de la música disco y los estilos étnicos haciendo de los años '70 una década muy particular. Plasmada en los pantalones Oxford, las altas plataformas, el poliéster, los grandes estampados y las combinaciones extravagantes de colores. Se usaban la maxi, midi (a la rodilla) y minifalda, las botas de caña alta, tejidos artesanales y el flower power hippie.
Las corrientes geográficas en la moda crean una sucesión de prendas hindúes, japonesas, rusas, africanas y el conocido "gaucho look". La bikini de corte bajo es obligatoria en todas las playas del mundo.
Se impone el jean como pieza básica en la vestimenta tanto femenina como masculina. Los jeans de diseño nacieron en los '70, cuando Gloria Vanderbilt, Fiorucci y Calvin Klein lanzaron nuevas formas y colores que desbancaron, por algún tiempo, a las marcas tradicionales.
Diseñadores como Sonia Rykiel y Emanuelle Khank presentaron indumentaria prêt- à- porter que era elegante y funcional a la vez. Otro influyente diseñador fue Kenzo Takada, quien hizo su debut en París en 1970. Sus creaciones realizadas con tejidos comunes para kimonos aparecieron en la portada de la revista Elle. Representó un aspecto contracultural de la época al centrarse en diseños cotidianos y distendidos, utilizando materiales tradicionalmente orientales de formas inusuales.
Habiendo iniciado su carrera con Christian Dior, Yves Saint Laurent llegó, en los `70 a ser un prodigio en el mundo de la moda. Sus conjuntos, inspirados en la ropa cosaca, señalaron el punto culminante en las tendencias de la década. Fue él quien impuso el clásico smoking negro para mujeres. También ideó vestidos inspirados en el Sahara y suntuosas creaciones en brocados y terciopelos.
Como movimiento contrario a la moda futurista de la década anterior, las tendencias volvieron a una apariencia más natural. Entre ellos se favoreció la moda hippie y folk. El jean, en particular, se convirtió en símbolo de la prosperidad americana, de las estrellas de Hollywood y de la juventud rebelde, que impulsada por la guerra de Vietnam, comenzó a manifestarse en contra del establishment. Los hippies no aceptaban los parámetros sociales ni morales de la sociedad tradicional. Su apariencia se destacaba por el cabello muy largo y lacio, en hombres y mujeres por igual; confeccionaban sus propias ropas y preferían los jeans de aspecto gastado.
El punk fue uno de los temas máximos en la moda de los '70. Surgido de un breve culto callejero contrario a las modas, acabó representando algunos de los ideales fundamentales de la época. En esos años Malcom McClaren lanzaba su grupo: los Sex Pistols y Vivienne Westwood abría su tienda "Sex" en Londres, donde vendía faldas escocesas, camisetas decoradas con frases lujuriosas, enormes botas de caña alta, cadenas y camperas de cuero provistas de pinchos. Este look se completaba con el pelo teñido de colores extravagantes, dándole formas imposibles (como picas puntiagudas) con mucho gel, o el estilo mohicano. Las perforaciones (piercings), terminaron complementando la imagen cuya influencia marcaría a diseñadores como Zandra Rhodes y más tarde, a Jean Paul Gaultier. En el distrito londinense de Kensigton, Barbara Hulanicki fundó la tienda BIBA, que, en el apogeo de su éxito llegó a ocupar la totalidad de unos grandes almacenes.
La jerarquía del mundo de la moda, que colocaba a la alta costura en la cima, comenzaba a tener una fuerte oposición de parte de las nuevas tribus urbanas que se dejaban ver por las calles de las capitales mundiales, de esta manera, hippies, punks, surfers, skaters, rastas, mods, rockers, entre otros, extendieron las barreras de los estilos posibles y a la vez manifestaban el constante desafío a lo preestablecido.

1960s: El poder de la juventud

2011-09-01T16:03:00.001-03:00

La era de la producción en masa y la sociedad de consumo estaban en pleno desarrollo. La multiplicidad de sucesos tanto políticos como científicos serían cubiertos por la televisión y estarían a la vista de todo el mundo. Se dará inicio a la Era Espacial, lo que tendrá su representación en el estilo futurista de genios como los diseñadores André Courrege y Pierre Cardin.

Las innovaciones tecnológicas colocarán nuevos materiales en el mercado, favoreciendo los plásticos y materiales no convencionales como el PVC y el metal, elementos esenciales para las construcciones semi arquitectónicas de Paco Rabanne, que construyó extraordinarios ejemplos de moda no convencional.

El arte hará lo propio y volcará en todo tipo de piezas las influencias del Pop Art (arte popular) teniendo su mayor exponente en Andy Warhol, y el Op Art (arte óptico): genial combinación de formas bidimensionales para crear la ilusión óptica de movimiento en tridimensión, generalmente en monocromía de blanco y negro.

Pero la genialidad en la forma se debe a la estructura de las prendas, ya sean vestidos, pantalones o sweaters, de la mano de Yves Saint Laurent, quien comenzará como aprendiz de Dior y se haría cargo de la dirección creativa de su Casa de Modas, cuando éste fallece en 1957. Saint Laurent sería el encargado en presentar la silueta, o más bien, la figura geométrica que se adueñaría de los años 60: la forma trapecio. Más fácilmente reconocible en los típicos vestidos de cuello redondo y sin mangas, luego se extendería al resto de la ropa. A esta nueva forma se le sumaría el último GRAN cambio en la vestimenta femenina: la minifalda. Por primera vez en toda la historia las piernas quedaban a la vista casi en su totalidad. Lanzada por Courreges en su presentación de alta costura para la temporada primavera - verano de 1963 y popularizada y difundida en todo el mundo por la inglesa Mary Quant junto con las pantymedias.

La minifalda, que llegó a un largo de 34cm era una propuesta de moda informal, destinada a las jóvenes pero influyó en la moda femenina para todas las edades.

El estilo que promocionó Quant, era el de una mujer joven, muy delgada y con los ojos (en especial las pestañas) sumamente maquillados, que fue encarnado a la perfección por la modelo Twiggy.

Colección Mondrian 1965 de Yves Saint Laurent

Moda futurista

Twiggy

Años 50: La gran división, moda adulta y moda joven

2011-08-08T16:12:00.000-03:00

Luego de la situación dada durante la Segunda Guerra Mundial, la sociedad en los años cincuenta entró en una era de consumo de masas. Como había sucedido en la Primera Guerra cuando las mujeres se vieron en la posición de ocupar los puestos de trabajos dejados por los hombres, en este caso, se sumaron los adolescentes para cubrir aquellos espacios dejados por sus padres. Teniendo estos, por primera vez, poder adquisitivo, e iniciando su largo camino hacia la independencia no sólo económica sino de identidad totalmente separada de aquella que los adultos les impusieron durante siglos. Será justamente a mediados del siglo XX cuando ocurra la gran división en la moda: moda adulta y moda juvenil. Con materiales, formas y colores especiales para cada una; y por primera vez dando paso a una indumentaria consciente de la dinámica adolescente.

MODA ADULTA

En lo que respecta a la alta costura y la nueva rama de ropa de confección el Prêt – à – Porter, fue Christian Dior quien avivó la llama en las mujeres, y especialmente las parisinas. En febrero de 1947, la primera colección de Dior determinó el rumbo que tomaría la vestimenta de las mujeres adultas en los años `50. Se caracterizó por tener un estilo nostálgico y elegante, con hombros redondeados, busto en punta y realzado, cintura entallada y diminuta, falda larga y acampanada, acompañado siempre con sombrero, guantes y zapatos de taco alto. Durante esta década Dior presentó varias colecciones en cada temporada, cada una con una línea que la caracterizaba y moldeaba no sólo la figura femenina sino la silueta de la década, entre estas se destacan las líneas H, A, Y.

Otro gran diseñador contemporáneo de Dior fue Cristóbal Balenciaga. Sus diseños tenían líneas creativas. Con un original espacio extra entre la prenda y el cuerpo, colores exquisitos, cada uno una obra de arte, lo que le valió a Balenciaga el título del “maestro” de la alta costura.

MODA JOVEN

La década de 1950 marcaría uno de los hitos en la historia de la música, uno que tendría una influencia ineludible para la totalidad de la gente joven, proporcionando sonidos y a través de sus representantes, una imagen que los definiría para siempre: la aparición del ROCK AND ROLL, que reinventaría la cultura popular. A esta nueva corriente se sumaría la otra gran fuerza del siglo XX, el cine, presentando en la gran pantalla, estrellas jóvenes que personificaban la vivaz apariencia de la nueva juventud y a la vez ponían de manifiesto las inquietudes, los impulsos y las preocupaciones de los adolescentes del momento.

Esto es captado, inmediatamente por el cine en películas como, “Los 400 golpes”, de Truffaut, que acusa a la sociedad de los golpes de incomprensión, asestados sobre los jóvenes; “Semilla de maldad” , “El Salvaje” y “Rebelde sin causa” que convierten, estas dos últimas, a Marlon Brando y James Dean respectivamente en ídolos de la juventud del '50.

La rebeldía y la incomprensión no sólo son patrimonio de los jóvenes marginados, sino que embanderaba a toda la juventud de la década que una vez superada la crisis económica de posguerra, se encuentra por primera vez con dinero y con nada que le sea propio: ni música, ni ropa, ni clubes, ni identidad.

Tenían que compartir su mundo con el de los adultos. Pero el mercado admitió que los adolescentes se habían convertido en unidades comerciales independientes, con gustos y necesidades diferentes, y empezaron a ofrecerles cosas: prendas de vestir que los identificaran como los jeans, remeras, camperas; las motocicletas, bebidas y música. El rock and roll marcaría la época, y Elvis Presley lo convertiría en un fenómeno mundial.

Especialmente los varones serían mejor representados. Leyendas del cine y la música como Elvis y James Dean serían los responsables de la nueva apariencia, forma de vestirse y actitudes de los jóvenes. El primero es conocido como el Rey del rock, impuso un estilo de fusión de sonidos y movimientos provocativos que alteró por completo a la conservadora sociedad norteamericana e hizo delirar a los jóvenes, mientras que el segundo, es recordado como una de las grandes estrellas de su generación. Un actor de inmenso talento cuya prematura muerte le proporcionó un lugar en la mitología del cine. Entre ambos construyeron la imagen del muchacho típico de los `50s: remera blanca de algodón con mangas cortas, campera corta, recta de cuero negro y la pieza más importante de aquí en adelante en el vestir popular: el JEAN.

James Dean

Parentesis Recordatorio: Unas palabras sobre Medora Manero

2011-07-28T17:53:00.000-03:00

El Museo Nacional de la Historia del Traje comunica el fallecimiento de la diseñadora argentina MEDORA MANERO, a los 89 años de edad, en esta ciudad de Buenos Aires, donde residía con sus hijos.

Medora entró en la historia del diseño nacional con sus famosas creaciones del “GAUCHO LOOK” en los años '60.

Sus atrevidos diseños y el uso del color y materiales no convencionales la constituyeron en un referente paradigmático de la moda argentina en aquellos creativos años 60. Años que bullían de ese espíritu, en el Instituto Di Tella y en otros centros donde la figura de Medora Manero brilló.

Medora Manero no dejó de existir. Su existencia permanece con toda vivencia en sus magníficas creaciones, de las cuales este Museo posee gran cantidad de piezas.

Invitamos a consultar su página web www.medoramanero.com.ar

1947 - Presentación del "New Look"

2011-07-08T12:13:00.000-03:00

Tras la liberación de París por las fuerzas aliadas en junio de 1944, la industria de la moda parisina reemprendió su actividad de inmediato. La Alta Costura comenzó a exhibir nuevamente sus colecciones, y nuevos diseñadores como Jacques Fath y Pierre Balmain hicieron su aparición. En 1945, la Chambre Syndical de la Couture Parisien proyectó el "Théâtre de la Mode" (Teatro de la Moda), una exposición de maniquíes en miniatura, de 70cm de alto, vestidos con trajes de alta costura procedentes de las nuevas colecciones. La exposición, cuyo objetivo era mostrar al mundo la extensión de la cultura y creatividad francesa aplicadas a la moda, cumplió las expectativas a lo largo de una gira que recorrió nueve ciudades de todo el mundo en un año.

Sería en 1947 cuando Christian Dior lanzaría su primera colección, conocida como NEW LOOK (NUEVA APARIENCIA), con la que ejercería una gran influencia en el mundo de la moda. Teniendo como resultado la recuperación de la predominancia de la alta costura, superando incluso a la del periodo anterior.

Con los racionamientos en plena vigencia, Dior tuvo la audacia de proponer una mujer con medias de seda, tejidos nobles y faldas de vuelo (nada menos que 20 metros de tela) en un país con más de tres millones de huelguistas, colapsado por el paro y la escacez de recursos. Una moda políticamente incorrecta que indignó a muchos, pero que acabó conquistando a todas. Dior calificó de "horrible" la moda que había imperado durante mayor parte de la década de 1940, y la renovó usando el lujo como herramienta. Una de sus falda causó un particular escándalo, ya que de ella se podían hacer diez vestidos.

Aunque para la mayoría de las personas se trataba de un esfuerzo poco o nada práctico, para Edna Woolman Chase, directora de la revista Vogue: "Los trajes de Dior, fáciles de llevar, daban a la mujer la sensación de que vestían ropas encantadas". Se trataba de vestidos cuyo origen se remontaba a la Belle Epoque, con sus guantes y enaguas y que, realmente necesitaban un corsé para conseguir la forma deseada. El New Look se caracterizó por hombros redondeados, busto en punta, cintura muy estrecha (conocida como cintura de avispa), y faldas de gran amplitud. Dior encontró la silueta y la línea que regiría con plena potencia la década de 1950.

1939 - 1945: El mundo en guerra

2011-07-05T16:31:00.000-03:00

La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado más grande y sangriento de la historia mundial, en el que se enfrentaron las Potencias Aliadas y las Potencias del Eje, entre 1939 y 1945. Fuerzas armadas de más de 70 países participaron en combates aéreos, navales y terrestres. La guerra se inició el 1 de septiembre de 1939, y terminó oficialmente el 2 de septiembre de 1945.

El inicio del conflicto causó un importante perjuicio al mundo de la moda parisino. Muchas casas de moda se vieron obligadas a cerrar y los pocos que quedaron sufrieron la escacez de materiales y la desaparición de clientes. La intención de los alemanes era transferir toda la industria de moda de París a Berlín o Viena. Esta industria se encontraba bajo gran presión en París, y Lucien Lelong, presidente de la Cámara Sindical de la Costura Parisina realizó grandes esfuerzos para mantener el status quo durante la ocupación alemana. En 1940 entró en vigencia la orden de "limitación de suministros". Ésta regulaba la cantidad de tejido que se podía utilizar en la cofección textil, por lo que, por ejemplo, no se podía usar más de 4 metros de material para un abrigo. Eran necesarios cupones para la compra de rayón (seda artificial) uno de los pocos materiales disponibles durante este periodo, dado que la seda natural se utilizaba en el ejército para la confección de paracaídas. Muchas personas debieron conformarse con los arreglos caseros de prendas que ya tenían.

En Inglaterra, la Cámara de Comercio Británica le encargo a la Incorporated Society of London Fashion Designers (Sociedad Británica de Diseñadores de Moda Londinenese) que creara una gama de prendas prototipo que se ajustara a los requerimientos del Esquema de Ropa Utilitaria, obligatorio desde 1941, creando de esta forma el TRAJE UTILITARIO. Se seleccionaron 32 tipos de ropa diseñadas por Edward Molyneux, Hardy Amies, y Normal Hartnell, entre otros, que fueron producidas masivamente. Estados Unidos entró en la guerra en 1941 y un año después la Junta de Producción de Guerra Americana emitió la Orden de Limitación General L-85, que regulaba la indumentaria con precisión, haciendo hincapié en la conservación de material. Se impuso el uso de falda recta y lisa, sin pliegues, quedando prohibida cualquier otra variante.

La Segunda Guerra propugnó una austeridad que se percibiría después del conficto. El único alivio ante tanto color sobrio como el gris y el caqui, llegaría de la mano de Hollywood, incrementando la influencia de los Estados Unidos en Europa. Una vez más, los trabajos confiados a mujeres cambiaron aspectos dominantes y complementarios. Durante la guerra, se les pidió a las mujeres que colaboraran en todo, desde la producción de armamento y el montaje de aviones, hasta ocupar en las empresas, puestos de responsabilidad, que nunca antes habían tenido, en ausencia de los hombres. El papel de la mujer en la sociead había cambiado.

"Haciendo un gran trabajo" Afiche de mujeres en la Segunda Guerra Mundial

Catálogo de modas

1930 - 1939: La tensa calma de los 30s

2011-05-23T16:15:00.000-03:00

Los brillantes años '20, terminaron en el desastre financiero de 1929. La depresión económica subsiguiente trajo en Estados Unidos, para muchas personas que habían vivido en la abundancia, una cantidad de disturbios y penurias. También en Inglaterra se vivían problemas parecidos, en un decenio caracterizado por las marchas de hambre, las colas por la ayuda social y el desánimo generalizado. En Europa se extendían los gobiernos de fuerte nacionalismo con tintes totalitarios. En nuestro país, se desarrollaron los acontecimientos de la Semana Trágica. La década culminaría con el estallidos de la Segunda Guerra Mundial en Europa.

Es lógico que la gente buscara solaz en el ambiente escapista del cine, donde el mundo creado en la pantalla solía incluir un final feliz. En aquellos años tan duros, Hollywood se encargaba de fabricar sueños para la gente con comedias de "teléfonos blancos" y musicales. Paralelamente, el cine argentino, era enormemente consumido en los países de habla hispana. En resumen, el cine se constituyó en una fuerza poderosa por su potencial propagandístico y de sensibilización, recibiendo rápidamente el apoyo oficial, tanto por el gobierno fascista de Mussolini como en la Unión Soviética.

El cine influía también en el mundo de la moda y la belleza, por lo que el estilo de los años 30 se volvió mágico y superficial. Las prendas adquirieron un aspecto suntuoso. Cortada al bies, la ropa de noche poseía una fluidez que resultaba perfecta para las luces y el movimiento del cine.

Por otro lado, para el día, la ropa comienza a ser mucho más práctica. La silueta vuelve a cambiar, retornando la cintura a su posición anatómica, marcando el talle y ensanchándose los hombros. Se populariza el traje de chaqueta para calle y se eligen para fiesta los vestidos con grandes escotes en la espalda así como abrigos largos con pieles. Los sombreros desaparecen y se vuelve a dejar crecer el cabello. En EEUU comienza la fabricación en serie de modelos comprados en París.

Entre los diseñadores y particularmente las diseñadoras de moda de la década, será Madeleine Vionnet, quien se destaque. Considerada una arquitecta de la moda, su técnica de corte al bies, armado medianta recortes, paneles y recogidos tenían un soberbio sentido de la amplia gama de estudiados diseños, entre ellos, el mencionado corte al bies, el corte circular, el corte con una insición o inserción tiangular (godet), el escote halter y el cuello tipo cogulla.

Elsa Schiaparelli, funda una casa de modas notable por su relación con las vanguardias de la época. Aprovechando su amistad con Jean Cocteau y prominentes figuras del Surrealismo como Dalí, fundamenta sus ingeniosas ideas en en los principios de ese movimiento, como el sombrero "zapato" y los vestidos y sweaters con trompe l'oeil. Inventora del "rose shocking" (escandaloso rosa, tono actualmente conocido como magenta o fucsia), creo elperfume con el mismo nombre que se vendía en una botella fabricada co la silueta de Mae West.Otros grandes diseñadores del momento fueron Madame Alix Gres, Edouard Molyneux y Mainbocher.

Diseño de Madeleine Vionnet

Madeleine Vionnet

Sombrero Zapato de Elsa Schiaparelli

Bocetos de Elsa Schiaperelli

1920s: el reinado de Cocó Chanel

2011-05-12T16:39:00.000-03:00

Gabrielle "Cocó" Chanel tuvo un papel decisivo en el nuevo aspecto de la moda femenina de la década. Diseñó ropa cómoda, de líneas simples y apariencia elegante, con una innovadora combinación de género de punto y formas que tomó prestadas de la indumentaria masculina. Después de causar sensación con el pequeño vestidito negro de jersey, pieza básica e indispensable, diseñó conjuntos de chaquetas de punto, pantalones marineros, vestidos pantalón para playa llamados "piyamas de playa". Otra de sus contribuciones a la moda fue la idea de la bijouterie, o joyería de fantasía, que podía reemplazar o mezclarse con piezas auténticas.

Fue la encarnación perfecta de la garçonne, como mujer independiente, Chanel creo toda una nueva ética del vestir y propuso un estilo para aquellas mujeres que estaban dispuestas a vivir su propia vida de forma activa.

En los años veinte la relación entre arte y moda se estrechó de una forma sin precedentes. Los diseñadores formaban equipo con artistas para hallar nuevas fuentes de inspiración. Los nuevos movimientos artísticos como el Surrealismo, el Futurismo y el Art Deco propusieron que todo el entorno de la persona, incluyendo la indumentaria, debería estar en armonía, como una única manifestación artística. Dando paso a una serie de elementos de gran belleza y maestría en la elaboración.

Sin embargo, la Gran depresión que inicia con el Crack de la Bolsa de Nueva York en 1929, puso fin a gran parte de la prosperidad de posguerra de la que se pudo disfrutar en los vibrantes años veinte. Muchos de los acaudalados clientes de la alta costura perdieron sus bienes de la noche a la mañana y las calles se llenaron de gente sin hogar. Las clases medias que sobrevivieron al desastre se interesaron mucho más por la confección casera.

Tiempos modernos: la década de 1920

2011-05-12T16:06:00.000-03:00

Tras la inmensa matanza de hombres jóvenes producida en la Primera Guerra Mundial, los sentimientos de inutilidad y aflicción cedieron ante el conocimiento de que la juventud debía aprovecharse al máximo.
La vida parecía haberse acelerado gracias al automóvil y los vibrantes sonidos del jazz, el charleston y el tango que hicieron surgir un apasionado gusto por el baile. Además de la introducción del bronceado y la natación para embellecer el cuerpo y desarrollar mayor agilidad.
Regían nuevas reglas entre la clase dominante de nuevos ricos junto con la conocida clase alta, la mezcla de conceptos vanguardistas con los tradicionales. Dada la dinámica energía de la época, el ciclo de cambios de moda se hizo más breve.
La imagen femenina cambió de forma significativa a consecuencia de la guerra. Los peinados dejaron de ser complicados recogidos y pasaron a ser un corte suelto. El largo de la falda se acortó desde el tobillo a la rodilla. Como las mujeres preferían un estilo más juvenil y esbelto, empezaron a lucir como muchachos, bautizando este estilo de cuerpo magro, sin curvas y cabello corto como a la Garçonne. Esta nueva mujer cursaba estudios superiores, ejercía una profesión y disfrutaba de relaciones románticas sin vacilar. Llevó a la sociedad hacia nuevas costumbres, como conducir, fumar, hacer ejercicio y beber alcohol.
El andrógino estilo "a lo varón", que rechazaba cualquier realce de busto o cintura, logró un reconocimiento general en la Exposición Internacional de Artes Decorativas de París en 1925, que dio nombre al estilo de la década, el Art Deco. El peinado corto, con ajustado sombrero campana, y vestido suelto, recto, con talle a la cadera y falda a la rodilla, caracterizó el estilo Garçonne. La extremada simplicidad del traje se complementaba con adornos de bordados con lentejuelas, mostacillas o flecos de canutillos, boa de plumas y variada joyería.
Quizás el cambio más relevante se dio en la ropa interior; las nuevas modas, sacaron a las mujeres de la cárcel del corsé, aportando una liberación física desconocida desde hacía siglos. Dando paso a una variante de dos piezas consistente en sujetador para el busto y calzón corto, además camisola o enagua corta y recta, y medias color piel; el maquillaje incluía labios carmín, polvos blancos y rubor; las cejas se depilaban hasta conseguir una línea fina, y se acentuaban los ojos con un delineado de trazo grueso a base de kohl para complementar la imagen deseada.

Moda Años '20. Sala 2 Museo Nacional de la Historia del Traje

Llegó la hora de un cambio 1914 - 1918

2011-04-25T15:58:00.002-03:00

La Primera Guerra Mundial

Fue un conflicto armado desarrollado entre 1914 y 1918. Originado en Europa, por la rivalidad entre potencias imperialistas, se transformó en el primero en cubrir más de la mitad del planeta. Fue en su momento el conflicto más sangriento de la historia. El evento detonante fue el asesinato del archiduque Franz Ferdinand, heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, en Sarajevo, el 28 de junio de 1914 a manos de un joven estudiante nacionalista. La guerra cambió la vida de todos, ya que muy pocos no sufrieron el dolor de alguna pérdida familiar o de afectos.

Los grandes cambios sociales fueron súbitos y una vez superado el conflicto fue imposible imaginar que las cosas volvieran a ser como antes. La mayoría de los hombres europeos entre 18 y 50 años y posteriormente, los americanos, se enlistaron en el ejército para combatir en los frentes, dejando libres sus puestos de trabajo, algunos de los cuales debieron ser ocupados por mujeres. Antes de la guerra, los intereses femeninos se concentraban en el hogar, pero la incurción en otras tareas, sumada a la causa sufragista, ampliaban repentinamente sus perspectivas. Terminada la guerra muchas se negaron a regresar a ser "amas de casa". Esta situación da pie a una demanda por prendas más ágiles y cómodas que se adaptaran a la nueva realidad y al ánimo predominante.

La imagen y silueta femenina comenzaría un camino de reformulación. Dándose en un principio modificaciones de largos de falda, materiales y adornos.

Como primera instancia, el largo de las faldas de los vestidos y especialmente las que conformaban el traje sastre, pieza esencial para el trabajo, adoptan una extensión menor. Llegando hasta los tobillos, para facilitar el caminar y el movimiento. Además se pierde la rigidez en la estructuración de la silueta.

Se le quitan a las prendas todo tipo de exageraciones en los bordados y decoración, dejando como elementos decorativos los botones y algunas cintas, como guardas, o pequeños volados del mismo materialque el traje. Los tonos son apagados o neutros, prevaleciendo los verdes, azules, castaños y grises. Con la Primera Guerra Mundial se impuso una vestimenta utilitaria.

Estados Unidos comenzó a trabajar en el desarrollo de algunas fibras fabricadas para la industria bélica que modificaron el comercio textil y la moda, como por ejemplo el rayón (seda artificial). La tecnología comenzó a proporcionar tejidos económicos que requerían pocos cuidados.

Este periodo también habilitó la puesta en práctica de las ideas de Chanel, dado que la sencillez se había convertido en el elemento esencial de la moda. La mujeres preferían una existencia más activa. Infringidos los códigos de conducta y descartadas las prendas complejas y represivas, la nueva imagen se basa en una vida sana y el cuidado del cuerpo.

Contrario a la fuerte modificación femenina, los hombres sólo cambiaron sus chaquetas por un saco más holgado y ruedos más estrechos en los pantalones que permitían mayor libertad de movimiento.

Siglo XX: Así empezamos...Formas voluptuosas, orientalismo e influencias exóticas

2011-01-19T16:49:00.000-03:00

La silueta femenina, a lo largo del siglo, avanzará hacia parámetros de libertad y desarrollo de las formas reales del cuerpo. Pudiendo de esta forma, localizar cada silueta en cada década, mientras que los hombres tendrán modificaciones más lentas en sus estilos y elementos de vestir, teniendo incluso mayor presencia histórica los adolescentes que sus padres, especialmente en la segunda mitad del siglo.

1900 - 1914: Formas voluptuosas, orientalismo e influencias exóticas

La grandeza del pasado estilizó las formas curvilíneas reflejadas en el Art Nouveau. Entre los textiles, se usaron lanas, sarga, cachemir y pelo de camello y paño fino para abrigos y prendas de calle. También raso y taffeta. Los materiales más populares entre la clase alta (también llamada alta burguesía) era el terciopelo, raso, foulard, damascos, creppe chine y seda natural. Para la ropa interior: lino, muselina algodón fino y poplín. Utilizaban enormes cantidades de encajes de variadas técnicas como decoración, bordados en hilos metálicos y multicolores, además de pasamanería (azabaches, mostacillas y pedrería en general). El rango de colores era muy amplio, tomando los básicos, blanco, negro, azul, rosa claro, gris y rojo, al los que se sumaban variantes como el bordó, verde y marrón.

VESTIMENTA FEMENINA

La ropa interior siempre fue el elemento clave para crear la silueta exterior. En este periodo, se la conoce como SILUETA en S; las prendas eran: una camisa, sobre la que se colocaba el corsé alargado que modelaba el cuerpo desde los hombros hasta los muslos creando una postura artificial y dañina al formar el desplazamiento de la columna y los órganos internos, luego un cubrecorsé, con agregado de bordados o volados. Los calzones cubrían desde la cintura hasta la rodilla, usualmente adornados de la misma forma. Se usaba una variante de falda/enagua, sobre los calzones para destacar la curvatura de la parte posterior.

Como prendas exteriores, se mantuvieron el vestido y el traje sastre: un conjunto de falda y chaqueta, hechos del mismo material y con los mismos adornos, que se unió a la blusa (camisa de mujer) para construir una imagen más profesional y moderna.

Dentro del creciente grupo de diseñadores de moda, aún se destacaba Charles Frederick Worth, con un estilo muy ornamentado y voluptuoso. Pero la vanguardia recaerá en Paul Poiret, el primero en imbuir de un tono artístico y étnico la apariencia femenina, siendo el responsbale del comienzo de la desaparición del corset. Sus mejores trabajos se dieron entre 1910 y 1914: toma influencias geográficas, particularmente de Japón a través del kimono y Arabia, plasmando el estilo hárem y sultán. Favoreció la estructura del vestido de corte Directorio/Imperio (que se asemeja a la del kimono teniendo talle alto, cortado justo bajo el busto), liberando la cintura de la rigidez encorsetada.

VESTIMENTA MASCULINA

No se dieron cambios destacables. Siguen utilizando un traje básico de tres piezas, llamado terno: pantalón, saco/chaqueta y chaleco, además la camisa, blanca, con cuello almidonado y corbatín de seda.

El pantalón es de corte recto, prendido al frente con botones y sostenido mediante tiradores. El chaleco es corto, terminado recto o en puntas, con o sin solapas, y el saco o chaqueta, se diferencia entre la levita, jaquet y frac. También se usaba la chaqueta americana, de cuerpo recto sin entalle.

El rango de colores usado por los hombres era muy reducido, jamás se salían de los tonos neutros (blanco y negro) según lo estipulaba la etiqueta para cenas, bailes o la ópera; y azul, marrón, verde oscuro y grises para el día. Los estampados eran a rayas o cuadrillé y especialmente el escocés. Sombrero de copa o bombín, guantes y bastón completaban la apariencia.

¿Por qué exotismo?

2010-12-14T17:00:00.001-03:00

El diccionario de la Real Academia define exótico como "extranjero", pero además, como "extraño", "extravagante". A su vez, el término orientalismo como "concimiento de la civilización y costumbre de los pueblos orientales y predilección por ellos".
La nueva exhibición del Museo Nacional de la Historia del Traje muestra momentos del siglo XX en los que la moda occidental reflejó este gusto por lo oriental, pretendiendo hacer suyo el misterio y la fascinación de otras culturas.
Entre 1900 y 1914 no sólo la moda dirigió su mirada hacia la estética de estilo oriental. En 1909 la compañía de los Ballet Rusos de Sergei Diághilev inauguró su primera temporada en París, presentando entre otras obras, Scheherazade, en clara alusión a la historia de las Mil y Una Noches. El público quedó encantado con el gran colorido de las escenografías y vestuarios diseñados por Alexandre Benois y Leon Bakst. Con el tiempo se pudo hablar de una "fiebre oriental", cuya influencia sería vista también en mobiliario, pintura, arquitectura y moda. Diseñadores como Paul Poiret y Mariano Fortuny volcaron en sus creaciones estilos arábigos, chinesco y japónicos para cambiar la apariencia de la encorsetada mujer de prinicpios de siglo.
En 1922, con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, Europa se vería invadida por el "estilo egipcio", traducido en prendas y accesorios con efigies que remitían al Antiguo Egipto.
El exotismo implicaba el uso de colores intensos y opulencia. Tanto éste como el orientalismo serían utilizados para designar todo tipo de fenómenos y fantasías occidentales, aunque pocas veces se analizaba en profundidad para conocer el verdadero Oriente.
En los años '70 volvieron a irrumpir los estilos "étnicos": chales indios, atuendos beduinos, blusas afganas, etc. Incluso en la Alta Costura se vería esta influencia, especialmenete en la colección presentada en 1976 por Yves Saint Laurent con inspiración rusa: faldas ostentosas, abrigos cosacos, orlas de piel, gorros y borlas doradas y accesorios que remitían al lujo oriental.
Para los jóvenes, el exotismo se tradujo en prendas de neto corte hindú: vestidos lánguidos de batista de seda o algodón con bordados y estampados, ya sean de realización original o de factura local.

Sala Exotismo - De izq. a der: Vestido de fiesta. Año 1910. Capa de teatro C. 1910. Piyama de Recibo C. 1925

Sala Exotismo: Detalle Mantón de Manila C. 1840

Sala Exotismo: Traje Adinkra: textil de Ghana, África. El amarillocorresponde al traje original y en blanco adaptado a vestimenta occidental. C. 1965

1950s - Dior y el New Look

2010-10-13T16:10:00.000-03:00

Una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, no se produjeron muchos cambios en el mundo de la moda, dada la escacez de materiales. Los vestidos seguían siendo estrechos, serios, con hombros cuadrados (ayudados por hombreras) y faldas angostas y cortas hasta la rodilla.

Al presentar su primera colección de Alta Costura en 1947, los diseños de Christian Dior fueron bautizados por la prensa especializada como New Look (nueva apariencia). Se trataba de una moda femenina en todos los aspectos, que destacaba las curvas del cuerpo, contrario a la figura cuadrada y militarizada del periodo anterior. Esta línea Corola, su nombre original, consistía en faldas de gran amplitud, cintura de avispa, caderas enfatizadas y hombros redondeados y estrechos.

Todo esto recordaba los estereotipos del siglo XIX: mujeres delicadas que no debían trabajar, o al menos, si realizaban alguna tarea no se les debía notar. La gente necesitaba una realidad nueva que no tuviera que ver con lo que habían vivido.

Los vestidos de noche recobraron importancia, eran largos, con faldas muy ampias y escotes profundos, dejaban los hombros al descubierto y estaban armados con ballenas en el corsage.

Dior crea también una nueva clase de vestidos: el vestido cóctel, más elegante que el de uso diario, pero menos formal que un traje de noche.

La silueta del New Look, se reflejó en la ropa de uso cotidiano. Los trajecitos de chaquetas entalladas eran parte fundamental del guardarropas femenino.

Sala 4 - Christian Dior - Museo del Traje, Buenos Aires

Trajecito de tarde C. 1950s

Traje de tarde. Etiqueta Christian Dior. C. 1950 Frente

Traje de tarde. Etiqueta Christian Dior. C. 1950s. Detalle espalda


Vestido cóctel. C. 1950s

La moda infantil de antes

2010-10-05T17:14:00.000-03:00

Hacia la mitad del siglo XIX, se menciona por primera vez una moda infantil en las revistas especializadas. Abarcaba, los trajes de las más chiquitos , para quienes los sastres, empezaban a proponer modelos creados especialmente.
Hasta los 5 ó 6 años, los varones usaban siempre vestido con falda tableada, abotonado al frente. A los 7 u 8 años, se combiaba por una chaqueta y pantalón ceñido, corto, a la rodilla.
Las niñas siempre usaron trajes de características similares en silueta a los de sus madres hasta comienzos del siglo XX, que dejan de ser una copia exacta para caer de forma recta, usualmente con cinturón ancho, colocado muy bajo, estilo conocido como "a la americana". Lentamente fueron surgiendo blusas de estilo ruso y vestidos escoceses que fueron alternativas dentro de guardarropa infantil. Pero por sobre todo, el trajecito marinero , fue el más popular hasta principios de 1960s. Tuvo su origen alrededor de 1860, con una forma muy parecida a la que tendría en el siglo XX: cuello cuadrado bordeado con galón blanco que se abrí en punta encima de una pechera lisa o rayada, e iba acompañado de pantalones rectos, cortos o largos o de una falda tableada para las niñas.
Las transformaciones de los trajes infantiles se limitó a seguir las formas, cada vez más simplificadas de la indumentaria de los adultos y una consideración acerca de la libertad de movimientos hacia fines del siglo XX en adelante.

Sala Niños, Museo del Traje, Buenos Aires

La seda natural tiene su leyenda

2010-10-01T12:05:00.001-03:00

La seda es producida por el gusano BOMBIX MORI, que come hojas de morera. La leyenda dice que en el tercer milenio a.C., la princesa china Lei-Tsu observó como un gusano tejía su capullo. Se le ocurrió devanarlo para poder extaer así sus hilos. La tela fabricada con ese hilo fue de uso exclusivo del emperador, pero luego con el cultivo de los gusanos de seda, su uso se extendió a la nobleza. En China, las piezas de seda bellamente tejidas y bordadas, como también la seda en rama, tenían valor de moneda y cambio. Se las utilizaba como salarios, recompensa oficial o regalo diplomático; también servía de ofrenda en los templos. Se producían distintas clases de tejidos: gasa, moirée y brocados recamados o bordados.
El primer producto devanado, formado por las fibras de varios capullos, en un solo hilo es llamado seda cruda. Técnicamente es cilíndrico y finísimo. Durante el siglo IV a. C., la seda en bruto se exportaba a Persia (actual Irán) y 200 años más tarde, se extendió a Asia Central y Occidental y desde allí a Europa. Este camino es conocido como La Ruta de la Seda, con 10.000km de carreteras por donde pasaban las caravanas, atravesando la India, llegando a la Mesopotamia, algunas terminaban en Egipto, pasando por Arabia y el Mar Rojo. El secreto pasó a Corea en el siglo II a.C., y más tarde a Japón.
También fue comercializada en Bizancio, que se convirtió en un excelente centro textil de seda, ya que logra producirla.
Fueron los árabes los que llevaron el cultivo de la seda a España, pasando luego a Italia. En la Edad Media, la seda tiene su sede en centros como: Lyon en Francia y Pissa, Génova, Florencia, Siena y Venecia en Italia. En el Renacimiento logra un gran reconocimiento por su calidad y diseños.

Seda natural bordada con hilos de seda multicolor. Parte de un chaleco masculino. S. XVIII. Colección Museo del Traje, Buenos Aires

Libro del Museo

2010-09-30T16:13:00.001-03:00

La Fundación Museo del Traje con motivo del Bicentenario de la Revolución de Mayo, inició su serie de publicaciones con el libro "La Moda en el Río de la Plata 1800 - 1820" (Autoras Rosa Iglesias y Bárbara Brizzi), basado en relatos de viajeros y criollos que visitaron el territorio y dejaron testimonio de lo visto.

El material también incluye un glosario de términos y biografías de los viajeros.

Para el año próximo está prevista la aparición de la segunda entrega de la serie que abarcará la moda desde 1820 a 1860.

Puede adquirirse en la tienda del Museo

La verdad sobre la moda de 1810

2010-09-30T14:58:00.001-03:00

Ante la confusión que existe, en términos generales, sobre la moda de las primeras décadas del siglo XIX (1800 - 1820) correspondiente al periodo de la Revolución de Mayo (1810) y la Independencia (1816), pretendemos abolir el mito de la "dama antigua", con peinetón y faldas amplias, que confunde generación tras generación en los festejos de las fechas patrias.
Si bien en todo el territorio de la actual República Argentina se siguió, en esos años, la Moda Imperio que llegaba de Francia a través de España, se produjeron dos manifestaciones distintas: una de ellas, en las dos orillas del Río de la Plata (Buenos Aires y Montevideo). La moda en estas ciudades tenía mayor influencia de Inglaterra, por el uso de telas de esa procedencia. Y la otra, en las provincias del interior , más vinculadas al fastuoso virreinato del Alto Perú.
Cabe destacar entonces, que la vestimenta femenina de este periodo consistía en una silueta columnar, con talle bajo el busto y falda tubular que caía hasta los pies, mangas de tipo globo cortas o largas hasta los puños. Destancando el elemento decorativo del momento, herencia española, la peineta de tamaño angosto que adornaba el peinado recogido de las damas de la época a diferencia del gorro tipo capota o bonete mayormente visto en Francia, Inglaterra y los Estados Unidos, de reciente formación (1776).
Lo que comienza siendo en sus orígenes una simple ola de curiosidad por un arte y un periodo clásicos, se transforma en la expresión de un régimen político que tomaba de la antigüedad clásica su denominación y sus fórmulas de poder. Orientado en un principio hacia un estilo grecolatino producto de la imaginación y la arqueología, el traje se define finalmente en un academicismo romano adaptado a las aspiraciones oficiales del nuevo imperio napoleónico.

Material extraído de la publicación "La moda en el Río de la Plata a través de relatos de viajeros y criollos. 1810 - 1820" a la venta en el Museo.

Vestido época Imperio. C. 1810. Colección Museo del Traje, Buenos Aires.